{"id":184771,"date":"2009-03-05T00:00:00","date_gmt":"2009-03-05T00:00:00","guid":{"rendered":""},"modified":"2009-03-05T00:00:00","modified_gmt":"2009-03-05T00:00:00","slug":"gallarate-ecco-la-tessitura-che-non-si-arrende","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.varesenews.it\/2009\/03\/gallarate-ecco-la-tessitura-che-non-si-arrende\/184771\/","title":{"rendered":"Gallarate, ecco la tessitura che non si arrende"},"content":{"rendered":"
\"\"“Il tessuto, un po’ la facciamo all’estero, un po’ lo facciamo qua. Con questo mix, e mantenendo la progettazione italiana, abbiamo tenuto viva l’azienda”. Fino ad oggi, la crisi del tessile, era una crisi strutturale, ma fisiologica. Oggi, è un uragano totale, e chissà quando finirà. Riccardo Fiorina<\/strong>, ingegnere, valtellinese di nascita, ma gallaratese per storia familiare, è il proprietario della tessitura Carlo Bassetti,<\/strong> la trincea del tessile di Gallarate<\/a>. L’azienda esiste dal 1870 circa, l’ha ereditata dal nonno. Ogni giorno, dal cancello, entra il filato, che arriva dall’estero (il cotone più pregiato giunge dall’Egitto), ed esce un tessuto, tinto e confezionato, adatto per le camicerie. Lì dentro fanno il tessile da generazioni, hanno memoria storica: “Una volta era tutto qua in Italia: dalla filatura, alla tessitura. Gli svizzeri mettevano i capitali<\/strong>, noi avevano i fiumi per fare l’energia elettrica e la forza lavoro. La raccolta del cotone, nei paesi d’origine, era settembre ottobre. A dicembre il filato non ce la faceva a passare le alpi, e allora gli svizzeri mettevano i soldi in Lombardia, nella val Susa, a Biella.  Poi, cominciarono a chiudere in Inghilterra, in Svizzera in Germania, e alla fine anche noi abbiamo chiuso le filature, è fisiologico, nei paesi di origine costa meno, ma abbiamo tenuto la qualità”. <\/span><\/div>\n
La ristrutturazione è figlia della divisione internazionale del lavoro, dell’evoluzione della tecnologia. Ma la soluzione c’è: “Noi facciamo anche griffe e made in Italy, produciamo tessuti per camicie, abbiamo una fabbrica in Cina, ma teniamo qui progettazione e una nostra struttura produttiva<\/strong>, per dare risposte immediate alle commesse, e per il prestigio, la griffe non possono comprare tessuto tutto cinese, hanno bisogno di una produzione nazionale”. <\/span><\/div>\n
Con questo mix, la tessitura è andata avanti, concedendo qualcosa alla delocalizzazione e inventandosi sempre nuove tinte, innovando i tessuti, cercando di stare dietro a ogni nuova mania della moda. <\/span><\/div>\n
Poi, è arrivata la nuova grande depressione<\/a>. “Ecco, adesso il problema è serio – racconta Fiorina – alla crisi si è aggiunta crisi. Non sappiamo quanto durerà, non lo sa dire nessuno. <\/strong>Io cerco di tenere le macchine accese, di produrre in ogni caso, faccio tre turni, fino a sabato a mezzanotte, ogni tanto ho la tentazione di ridurli a due, ma se facessi così, non potrei fare una produzione immediata in caso di ordini. Perché il problema è un po’ questo, non farsi abbattere, essere reattivi<\/strong>, dare risposte ai clienti, non ridurre finché è possibile, perché poi si crea un brutto clima, i migliori se ne vanno, e io non voglio. Ci sono imprenditori che piuttosto che arrendersi – continua – ci mettono i loro soldi, qualcuno aveva delle riserve investite, e la crisi finanziaria gliele ha diminuite, è successo anche questo, ma ci sono anche tanti che non vogliono arrendersi, e non fanno, per adesso, la cassa integrazione”. <\/span><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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